Méchants des temps modernes et apparitions trompeuses de célébrités : C'était la Semaine de la Couture à Paris
Dans le sillage de la Semaine de Haute Couture dernièrement tenue et au milieu des élections françaises décisives, un sentiment de trouble palpable est présent dans le pays. Malgré le fait que la politique s'est de plus en plus insérée sur les podiums de prêt-à-porter, les collections de couture mettent de nouveau la lumière sur les vêtements, offrant une excellence calme pour certains et un — nécessaire — espace de fantasme pour d'autres.
Réalité pratique
Quelques semaines après que Chanel a annoncé le départ du directeur créatif Virginie Viard (qui a pris la relève de Karl Lagerfeld en 2019), la maison a présenté une nouvelle collection — bien que conçue par le studio. Présentée dans l'imposant Opéra Garnier, elle explorait l'élégance de manière soumise et réservée, construisant solidement sur le vocabulaire stylistique transgénérationnel bien établi de la maison : des tweeds pastels richesment brodés et bijoués, des jackets de jupe ornés de manches frisées, des longues redingotes, les cheveux tirés en arrière avec des gros nœuds noirs et, appropriément, en considération de la scène, des capes d'opéra destinées à une clientèle qui voyage, mange, mais ne cherche peut-être pas des pièces à la mode sur les réseaux sociaux.
À Patou, la collection "Rose" suggérait une sensibilité de soulèvement silencieux. "Cette saison, je veux que la femme Patou soit engagée, mais pas nécessairement apparaître comme telle... Je veux qu'elle soit fraîche avant tout," a déclaré le créateur Guillaume Henry en arrière-scène — peut-être la suggérant un déplacement de l'activisme performant récent. Il a présenté des pièces de couleurs de sucre et florales, des jeans tailleur, du garnement fonctionnel, des robes de chemisier, une reprise de l'accessoire avec des foulards cravatiques et des détails d'or, disant que son travail à Patou est "l'alliance de l'élégance, de la forme, de la simplicité et de la joie." Selon les notes de présentation, cette époque est une époque sensée: "La Rose de Patou est une collection fondée sur la réalité : une époque pragmatique."
Époque du mauvais
Le psychanalyste suisse Carl Jung a développé la notion d'un "moi-ombre," la facette sombre de toute identité : "On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en faisant conscient la ténèbre," a écrit le philosophe. Cette idée, également connue sous le nom de "période du méchant" dans le langage moderne, a fait surface dans plusieurs collections.
À Charles de Vilmorin, pour une collection intitulée "Rêveuse Bourgeoise" (Bourgeoise Rêveuse), la représentation a été mise en scène comme une pièce de théâtre, remplie d'éléments visuels adaptés aux contes de fées ou aux jeux de "commedia dell'arte" (comédies italiennes) : une masque de raton laveur, des plumes enflammées, des draperies et des capes ; chaque semblant évoquer un méchant grandiose adapté à une pièce historique. Les robes à la flamboyante allure de costumes de théâtre ont transformé la couture en une fuite de réalité.
Mais à Robert Wun, chaque silhouette a évolué en un élément différent. Pour ses dix ans, le designer a présenté une collection tournée autour du temps, montrant les cycles de la vie, la métamorphose, la mort même ; jouant avec les facettes plus sombres de l'expérience humaine (y compris un masque complet de crâne). Les fleurs décomposées, la chair, les os et les crânes ont tous été référencés dans la collection et les textiles, célébrant la multifacétée et la transitoire nature de la vie.
Savoir-faire et nature
Pour certains créateurs, la couture est également un laboratoire d'expérimentation — y compris Iris Van Herpen, qui mélange la savoir-faire dans des domaines tels que la technologie, la science et l'art.
Le créateur a présenté des sculptures volantes présentant des mannequins imbriqués dans les vêtements et accrochées au mur. La collection comprenait également des pièces reconstituant les effets des vagues sur la plage et des robes qui jouaient avec un gradient de perles (quelques-unes sculptées à l'aide d'une lance à chalumeau) et un processus fusionnant de l'organdie avec de l'impression 3D et du maillechort. Ces créations sont le résultat d'une discussion avec le chimiste français Emmanuel Farge de l'Institut Marie Curie : "à propos des organismes primitifs dans la mer 700 millions d'années et de comment ils ont changé nos sens (et ce que nous) expérimentons aujourd'hui" a déclaré le créateur lors de la présentation, élaborant sur la façon dont la nature informe sa sensibilité et son œil créatif.
De la même façon, ArdAzAei a exploré comment la géométrie et les mathématiques révèlent les rythmes de la nature, imaginaires par Bahareh Ardakani, fondatrice et directrice artistique de la maison. Elle s'est penchée sur certaines notions de physique quantique et leur potentiel impact visuel, et a exploré comment les dimensions multiples de la théorie des cordes, posées debout, peuvent ressembler à des pétales de fleurs. Cela a été matérialisé dans des pétales de soie et de satin sur des jupe enveloppantes, des robes à queue de poisson, à la fois géométriques et naturelles, des cristaux disposés en compositions florales et via l'utilisation de double broderie pour un "effet de big bang de lumière explosant d'une robe" qu'elle a dit.
Couture conceptuelle
Viktor et Rolf’s “Haute Abstraction” collection a exprès une certaine absurdistes. Selon les annotes de la mode, elle s'inspire de leur collection "Atome Bomb" de 1998, et joue avec des formes géométriques, carrés et sphères, à la fois naïves et conceptuelles. "Nous pensions à quelque chose d'abstrait, comme des boîtes, des cubes, des boules, et de les combiner avec le corps humain. Lorsque nous sommes dans le mood pour l'abstraction, nous avons un sentiment de liberté... Il n'y a pas d'interprétation, mais un moment d'espace," ont déclaré le duo en arrière-scène. Ce fut réalisé à l'aide de matériaux très orientés vers la couture tels que la soie duchesse, le Lurex et le jacquard.
Dans un autre registre, le collection de Rahul Mishra, intitulée "Aura", a fait référence à la mystique et l'univers pour une approche spirituelle et expérimentale de la mode. "C'est...tout sur la création de quelque chose immatériel, quelque chose que nous savons exister, mais que nous ne pouvons pas voir" a déclaré le designer en arrière-scène. Les silhouettes statuesques et surréalistes ont été créées à l'aide de structures en métal et des éléments de verre, en contraste avec les broderies et l'embroiderie à la main, et toutes fabriquées en Inde, pays où le designer réside. La couleur noire utilisée dans les pièces désigne "une condensation de toutes les couleurs, le mystère, l'infini," a expliqué.
Avec l'approche des Jeux Olympiques, Dior a saisit l'occasion "Ce défilé représente une opportunité extraordinaire pour combiner la couture et le sportswear avec le classicisme, la rébellion, l'énergie collective" rapportent les annotes du show, et devant une fresque de femmes athlètes, le show a rendu hommage aux "sportives", avec des éléments de peplum, du drapage, des robes en soie, des jupes qui révelaient des pantalons drapés, ainsi que du moiré jacquard, pour une allure sportive, effet et sens de corps en mouvement.
Pour Balenciaga, (notablement pour l'apparition de la drag queen Alexis Stone en interprétant Miranda Priestley du film "Le Diable s'habille en Prada" de 2006), le show a été une occasion de fusionner le patrimoine de Cristobal Balenciaga avec "un hommage aux codes de la sous-culture", y compris un manteau de fourrure synthétique rouge à cheveux main tenu ensemble par 42 000 crochets et une robe embroiderée et enrobée, chaque mannequin avec un visage maquillé, demandant peut-être l'anonymat... Quelque chose de rare en 2024.
Dans le domaine de la mode, les collections haute couture d'Iris Van Herpen exploration fréquemment l'intersection de la technologie, de la science et de l'art, aboutissant à des vêtements uniques qui dépassent les limites de la couture traditionnelle. Par exemple, sa dernière collection a présenté des mannequins imbriqués dans les vêtements et suspendus au mur, montrant une fusion de soie organza avec l'impression 3D et du maille.
Avec la montée en popularité du concept du "moi-obscur" sur les réseaux sociaux, certains créateurs ont choisi de se pencher sur les aspects plus sombres de l'expérience humaine dans leurs collections haute couture. Par exemple, Robert Wun a présenté une collection anniversaire de dix ans qui célébrait la multifacette et la transitoire de la vie, avec des références à des fleurs fanées, à la chair, aux os et aux crânes tissus dans le tissu et les textiles.
