Dal MAGA alla Nike, il fotografo sovverte i marchi più noti per ottenere un effetto potente
“Come bambino, desideravi solo appartenere,” ricordò. Così il adolescente prese un cappello che il padre indossava alla moschea e l'incrociò con un Nike swoosh. Con agnello e filo e un logo nato 5.000 miglia lontano, la repubblica di Mousganistan fu fondata.
“Mousganistan”, un manifesto, un titolo di mostra e ora il nome del primo libro di Lamrabat, è una “utopia del multiculturalismo e della appartenenza senza condizioni”. È, come tutte le utopie sono, più un concetto che un luogo. Riconosce tutte le identità che indossiamo nella vita e dice: “è ok non essere una persona”, spiegò Lamrabat, ora 41. Pensiamo di dover decidere quale persona essere in ogni momento, ha aggiunto; “americano” fuori a casa, arabo dentro, ad esempio. Mousganistan dice: “È bello. Siamo entrambi”.
Questa idea ha guidato la fotografia di Lamrabat da anni, manifestata in segno e simbolo. Lamrabat si è affermato fusando l'iconografia occidentale, especialmente i suoi simboli del consumo, con persone e luoghi dall'Africa e dal Medio Oriente. Il suo lavoro combina marchi grossolani con sensibilità d'arte, operando come una fusione culturale piena di contrasti divertenti. In Mousganistan, il tagelmust (sciarpa da testa) tuareg è fatto da strappi di sacche Ikea, le donne indossano henna loghi Wu-Tang Clan e le niqāb sono come magliette dei Lakers e dei Bulls. Perché no? Sono, al loro cuore, riflessi esagerati della osmosi culturale e dell'esperienza vissuta di milioni di persone ogni giorno.
La capricciosità è il punto. Ma, come la sua fama è salita, Lamrabat ha incontrato qualsiasi problema con le aziende le cui opere d'arte cooptano? “Mai”, ha detto. “Alcune volte sono contattato da queste aziende o da direttori creativi per congratularmi. Sono un fan grande”.
“In qualche modo, sto ancora pensando: ‘Assuma me’”, ha aggiunto, ridendo.
Alcune lo hanno assunto. Il fotografo belga-marocchino ha fatto una campagna per WhatsApp, ha avuto lavori sulla copertina di Vogue e Esquire, e è stato intervistato da GQ. Ma c'erano anche periodi di carestia, ha ammesso, e un anno in cui non ha preso la macchina da presa. Ha lottato e lottato, ha spiegato, usando amici come modelli e senza mai usare budget grandi (“questo mi ha reso il mio lavoro più forte”).
Il suo primo volume monografico copre otto anni di lavoro - un lungo tempo, e un lungo tempo in arrivo, come ammette che ha rimandato il progetto per anni. “Era così tanto lavoro ... ora che l'ho realizzato, ho capito che era vero”, ha scherzato. Ma riconosce esserlo un momento importante: “Tutto quello che ho fatto finora mi ha portato al punto in cui sono ora”.
Non sorprende che una parola abbia seguitato Lamrabat intorno: iconoclastico. “Non so perfino cosa significhi iconoclastico”, ha detto, ridendo. “Ho sempre vissuto in una bolle e ho creato in una bolle. Era solo quando ho iniziato a fare interviste che le persone mi hanno iniziato a (menzionare questo).”
Lamrabat ammette di non essere un conoscitore d'arte, anche se è un appassionato di moda, dove “i simboli sono così importanti di recente”. Descrive influencer che orgogliosamente mostrano anche i più insignificanti oggetti impreziositi da loghi di marca sui social media. “Sentivo quasi come (la moda) sia diventata una specie di religione a sé stessa. Come un culto”.
Il suo lavoro non si è tenuto lontano dalla religione, in particolare dai veli sgorgenti delle vesti islamiche. Vibranti e vivaci (in parte, un risultato di una condizione oculare limitante la vista di Lamrabat ai colori), queste interpretazioni di gioco ma rispettose della sua eredità. (Il suo lavoro più provocatorio, di una modella velata che indossa un cappello "Make America Great Again", intitolato “Ho fatto”, non era inteso come esplicitamente religioso, ha notato).
Di recente, Lamrabat si è dedicato a coprire i modelli di tessuti, per una interpretazione più secolare che si concentra sulla silhouette e la qualità del tessuto. Ha spiegato che voleva rimuovere la presenza distrattiva di volti dai suoi lavori. L'idea gli è venuta dopo una durissima fase in cui non era orgoglioso di gran parte della sua produzione.
“Io e la mia fidanzata (ora futura moglie) stavamo guidando attraverso il deserto e era così bello”, ha ricordato. Volevo fare qualcosa così semplice; qualcosa puro. Abbiamo fatto una foto e ha fatto effetto straordinario. Ho iniziato a selezionare tessuti più interessanti e a dare loro il focus, “creando la moda senza la moda”.
Questo mi ha riaccesa ricordi della infanzia. “Quando ero piccolo, i miei genitori mi regalavano tessuti, che non capivo”, ha detto Lamrabat. “Perché non almeno ti regalassero un abito o qualcosa, sapevi?”. Ma ho imparato a conoscerne il significato, e le storie che questi tessuti raccontano, e come preziosi erano per la mia cultura e altre.
Lamrabat ha trovato altre forme per esprimere la personalità nel suo lavoro. Egli è Amazigh, popolo tribale nordafricano con una bandiera composta da tre strisce orizzontali: blu in alto, verde in mezzo, giallo in basso, che rappresentano cielo, montagne e deserto. Sulle strisce c'è una lettera rossa in lingua Tifinagh, simbolo della resistenza, che assomiglia anche a una figura umana, testa in cielo, piedi nella sabbia. "Se guardi tutte le mie foto, quasi tutte, c'è del blu dietro la testa," ha spiegato. "Questo è perché mi piace fotografare all'aperto."
Nonostante queste tematiche costanti nel suo lavoro, il libro di Lamrabat potrebbe chiudere un capitolo della sua vita. "Forse tutto quello che c'è stato fino ad ora è stato Mousganistan," ha detto, "io in lotta per trovare soluzioni per i mondi differenti in cui viviamo."
"Sono ad un biforco," ha condiviso, "e devo prendere una decisione (riguardo) a cosa succederà."
Nonostante ciò possa suonare imponente, ha qualche idea — nessuna delle quali coinvolge la fotografia. "Non sono un fotografo," ha insistito, "la macchina fotografica è solo un output creativo per le mie idee ... Voglio provare a non pensare sempre in termini di fotografia, se capisci."
Si preoccupa di qualsiasi iniziativa che limiti la sua libertà creativa. "C'è dovuto essere nessuna regola quando si tratta dell'industria creativa," ha argomentato, e ha lamentato gli artisti "perdendo la ruvidità" nel lavoro commerciale, pieno di lucidità e compromessi.
Si avvicina all'arte della scultura, anche se non sa ancora dove iniziare. Lasciate che i dettagli pratici seguano; Lamrabat è sempre stato un uomo delle idee, e ciò non cambierà presto.
"Quello che Mousganistan è, è una grande costruzione di ponti," ha detto. "Vorrei continuare a farlo, perché veramente sento che se concentriamo su quelle cose che abbiamo in comune al posto delle differenze, può portare molte persone insieme."
“Mousganistan” è disponibile per acquisto ora.
La fotografia di Lamrabat incorpora elementi da varie forme d'arte, come l'incrocio di iconografia occidentale con simboli africani e mediorientali. Il suo lavoro incorpora scelte stilistiche, aggiungendo un sapore unico al suo melting pot culturale.
Inoltre, l'arte di Lamrabat ha ricevuto riconoscimento da marchi di moda e stile famosi, dimostrando l'impatto della sua fusione creativa di stili. Ad esempio, ha collaborato con aziende come WhatsApp per una campagna e comparso sulle copertine di riviste come Vogue e Esquire.
