Cattivi moderni e cammei ingannevoli di celebrità: Questa è stata la Settimana della Moda di Parigi
Sia dopo la settimana della Settimana della Moda Alta di recente e in mezzo alle decisive elezioni francesi, un senso generale di inquietudine è palpabile nel paese. Malgrado che la politica stia diventando sempre più presente nelle passepartout, le collezioni di alta moda riflettono un focus sui vestiti, offrendo una tranquilla eccellenza per alcuni e un — necessario — spazio per la fantasia per altri.
Realità pratica
Poche settimane dopo che Chanel ha annunciato il licenziamento del direttore creativo Virginie Viard (che ha preso il posto di Karl Lagerfeld nel 2019), la casa ha presentato una nuova collezione — seppure disegnata dal laboratorio. Presentata nel grandioso Opéra Garnier, ha esplorato l'eleganza in un modo soffuso e ristretto, costruendo sicuramente sulla vocabolario stilistico ben consolidato e transgenerazionale della casa: Tweeds ricamente ricamate e gemmate di pastello, jacket-skirts impreziosite di maniche fronzute, lunghe giacche-veste, capelli tenuti dietro con grosse fiorine nere e, in linea con il luogo, considerando la location, cappelli d'opera indirizzati a un clientele che viaggia, si nutre, ma potrebbe non apprezzare pezzi da fotografia social.
Anche alla Patou, la "Rose" collection ha suggerito un senso di elevazione quieta. "Questa stagione, voglio che la donna Patou sia impegnata, ma non necessariamente mostrare l'aspetto della sua impegno... Voglio che sia fresca prima di tutto," ha detto il direttore creativo Guillaume Henry dietro palco — forse suggerendo un passo indietro dal attivismo performativo delle ultime stagioni. Ha mostrato pezzi di colore candido e floreale, jeans tagliati, giacche di lana funzionali, vestiti da camicia, un gioco con accessori con scarpe da collo e dettagli d'oro, dicendo che il suo lavoro a Patou è "l'alleanza di eleganza, forma, semplicità e gioia." Come si evidenzia nelle note di presentazione, questo è un'era sensibile: "La Rosa di Patou è una collezione basata sulla realtà: una collezione pratica."
Era del cattivo
Lo psicoanalista svizzero Carl Jung sviluppò la concezione di un "io ombra", la faceta oscura di ogni identità: "Non diventi illuminato immaginando figure di luce, ma facendo consapevole la tenebrosità", scrisse il filosofo. Questa idea, nota anche in moderni termini come "entrare nell'era del cattivo", è diventata sorprendentemente popolare su TikTok, e ha corso anche attraverso diverse collezioni.
A Charles de Vilmorin, per una collezione intitolata "Rêveuse Bourgeoise" (Bourgeoise Sognante), lo show era stato allestito come una commedia, pieno di elementi visivi adatto ai racconti dei folli o ai gioco della commedia dell'arte (Commedia italiana): una maschera di topo, penne in fiamme, telai e capi; ognuno sembrava evocare un cattivo grandioso adatto a un dramma storico. I vestiti a forma di teatro costumi (un marcato cambiamento rispetto ai vestiti pronti-a-indossare della casa) hanno trasformato l'alta moda in una fuga dalla realtà.
Invece, a Robert Wun, ogni silhouette si evolveva in un elemento differente. Per il suo decimo anniversario, il designer ha presentato una collezione ruotata intorno al tempo, mostrando cicli di vita, metamorfosi, morte anche; gioca con i lati oscuri dell'esperienza umana (incluso un mascherino intero di cranio). Fiori in decomposizione, carne, ossa e cranii erano tutti riferimenti nella collezione e i tessuti, celebrando la natura multifaceta e transitoria della vita.
Scienza incontro alla natura
Per alcuni disegnatori, l'alta moda è anche un laboratorio di sperimentazione — inclusa Iris Van Herpen, che combina abilità in aree come la tecnologia, la scienza e l'arte.
Il designer ha mostrato sculture volanti con i modelli imbarcati nei vestiti e appesi alle pareti. La collezione includeva anche pezzi che riproducevano gli effetti delle onde sul sabbia e sul mare, vestiti che giocavano con un gradiente di perle (alcune scolpite con un calore a secco) e un processo di fusione organza con stampa 3D e seta. Questi capi sono il risultato di una discussione con il chimico francese Emmanuel Farge dall'Istituto Marie Curie: "sulla forma primitiva degli organismi marini 700 milioni di anni fa e come abbiamo cambiato i nostri sensi (e cosa) esperiamo oggi" ha detto il designer durante la presentazione, sviluppando su come la natura influenza la sua sensibilità e il suo occhio creativo.
In una prospettiva simile, ArdAzAei ha esplorato come la geometria e le matematiche rivelino i ritmi della natura, immaginati da Bahareh Ardakani, fondatrice e direttore artistica della casa. Ha giocato con alcune idee di fisica quantistica e il loro potenziale impatto visivo, e ha esplorato come le dimensioni multiple della stringa teorica, disposte orizzontalmente, possono assomigliare a petali di fiori. Questo è stato materializzato in petali di seta e satin su panni inviluppanti, pannocchioni di pesce, sia geometrici che naturali, cristalli disposti in composizioni floreali e attraverso l'uso di doppia ricamazione per un "effetto di big bang di luce che esplode da un vestito" ha detto.
Couture concettuale
Viktor e Rolf: "La collezione 'Haute Abstraction' di Viktor e Rolf ha avuto un aspetto, come si è evidenziato nelle note di presentazione, di esprimare un certo assurdo. Richiamando la loro collezione 'Bomba Atomica' del 1998, ha giocato con forme geometriche, quadri e sfere, sia da figliole che concettuali. "Stavamo pensando a qualcosa astratto, come scatole, cubi, palline, e combinando loro con il corpo umano. Quando siamo in moda per l'astrazione, otteniamo un senso di libertà... Non c'è una interpretazione, ma un momento di spazio", hanno detto la coppia alla stampa. Questo è stato realizzato in "materiali orientati alla couture" come seta duchesse, Lurex e giacchettoni.
Rahul Mishra: "La collezione 'Aura' di Rahul Mishra si ispirava al misticismo e all'universo per una visione spirituale ed esploratoria della moda. "È...tutto su creare qualcosa impossibile, qualcosa che sappiamo esistere, ma non possiamo vedere" ha detto laureato alla stampa. Le figurine statuesche, surrealistiche, erano state create con strutture in metallo e elementi di vetro, tutto in contrasto con l'affrontamento e la ricamazione a mano, e tutto realizzato in India, dove vive il disegnatore. Il colore nero utilizzato nelle pezze designava "una condensazione di tutti i colori, mistero, infinito", ha spiegato.
Sportivo innalzamento
Con l'avvicinamento dei Giochi Olimpici, Dior ha sfruttato l'occasione "Questo spettacolo rappresenta una straordinaria opportunità per combinare la couture e la vestiaria sportiva con classismo, ribellione, energia collettiva" riportano le note del spettacolo, e in presenza di un affresco di atlete femminili, il show ha omaggiato le "sportive", con elementi peplum, avvolgimento, vestiti di seta, pannelli di skirts che rivelavano calze indossate, oltre a moiré giacchettoni, per una sensazione sportiva, effetto e senso di un corpo in movimento.
Per Balenciaga, (notevole anche per l'apparizione di Alexis Stone in veste da drag queen che impersonava Miranda Priestley dal film del 2006 "The Devil Wears Prada"), lo spettacolo è stato un'occasione per fusionare la DNA di Cristobal Balenciaga con "un omaggio ai codici sottocultura", inclusi un mantello di pelliccia sintetica a mano dipinta e una gonna embroidered knitted goth maxi con pietre di vetro riciclate e giacche indossate intorno ai fianchi rielaborate in calze — tutto per elevarla su di un livello.
E, come ogni anno, Jean-Paul Gaultier ha invitato un nuovo disegnatore a presentare sotto il suo nome. Questa volta capo di Courrèges Nicolas Di Felice, noto per i suoi vestiti sportivi, techno-ispirati, ha presentato una raccolta minimalista, evocando una vita sportiva andata couture. Questo includeva una gonna in tulle tenuta insieme da 42.000 ganci e una gonna a trompe-l'œil, ognuna dei quali aveva un volto sheathed, chiedendo forse l'anonimato... Qualcosa scarsissimo nel 2024.
Nel regno della moda, le collezioni haute couture di Iris Van Herpen spesso esplorano l'intersezione della tecnologia, della scienza e dell'arte, portando alla creazione di vestiti unici che superano i confini della couture tradizionale. Ad esempio, la sua recente collezione ha presentato modelli imbottiti nei vestiti e sospesi al muro, mostrando una fusione di organza con stampa 3D e merletti.
Con il risorgere del concetto "io ombra" sulla rete sociale, alcuni designer si sono impegnati a delvese nell'esperienza umana più oscura nelle loro collezioni haute couture. Robert Wun, ad esempio, ha presentato una collezione decennale che celebrava la natura multifacetica e transitoria della vita, con riferimenti a fiori in putrefazione, carne, ossa e cranii intrecciati nella tessuto e i tessuti.
