“We’re all in this together”: Is fashion design worth the debt?

“We’re all in this together”: Is fashion design worth the debt?

Der in der Türkei geborene Fundikoglu, der 2015 seinen Abschluss am Central Saint Martins machte, ist einer der am meisten erwarteten Namen auf dem fünftägigen Programm vom 15. bis 19. September.

Zu ihren Kunden zählen viele A-Listener, die Marken begehren, von Rihanna und Lady Gaga bis hin zu Madonna und Bella Hadid. Sie ist auch für einige der heißesten Promi-Looks dieses Sommers verantwortlich, darunter Margot Robbies rubinrotes Seiden-Minikleid auf dem Barbie VIP Red Carpet in London und Hari Nefs handgeschnitztes Messerkleid bei der Filmpremiere. Auch Kylie Jenner ist eine bekannte Favoritin: Sie entschied sich letzten September während der Paris Fashion Week für einen Frühling/Sommer-Look 2023 und posierte in maßgeschneiderten Outfits für ihre 399 Millionen Instagram-Follower.

Oberflächlich betrachtet scheint es Fundicoglu gelungen zu sein. Hier sind alle Zutaten, damit der 33-jährige aufstrebende Künstler zu einer Londoner Sensation wird. Doch eines fehlte: Geld.

„Ich habe nicht das Budget, um diese Show zu veranstalten. So einfach ist das“, sagte Findikoglu am ersten Tag der London Fashion Week in einem Interview vor ihrem Studio im Osten Londons gegenüber CNN. „Der Veranstaltungsort ist fast ausgebucht.“ Und ich dachte: „Ich kann das nicht mehr mit meinem eigenen Geld machen.“ Ich würde mir das nicht antun. '“

Findikoglu sagte, sie zahle der Marke immer noch das Geld für die Herbst/Winter-Modenschau 2023 im Februar zurück. Wenn die Frühjahr/Sommer-Show 2024 wie geplant stattfindet, könnte sie zwischen 110.000 und 120.000 Pfund (136.000 bis 148.000 US-Dollar) ausgeben. „Ich habe mit meinen befreundeten Designern gesprochen und alle saßen im selben Boot. Wir machten eine Show, machten Schulden und zahlten die Schulden dann bis zur nächsten Show weiter ab.“

In dieser Saison hat sich eine Welle branchenweit anerkannter junger Talente aus dem offiziellen Zeitplan zurückgezogen, darunter der 26-jährige Steven Stokey-Daley (der unter dem Namen S.S. Daley entwirft) und der 30-jährige Nensi Dojaka wird 2022 seinen Abschluss machen. Gewinner des prestigeträchtigen LVMH-Preises 2021 und 2021. Darüber hinaus gab Michael Halpern, ein 31-jähriger amerikanischer Designer, der in seiner Karriere zwei British Fashion Awards gewonnen hat, erst letzte Woche bekannt, dass sein Label nicht nur nicht an der London Fashion Week teilnehmen wird, sondern auch die Schließung plant permanent.

Obwohl sie davon überzeugt ist, dass es das Beste für ihre Marke ist, fiel Fundicoglus Entscheidung nicht leichtfertig, aus dem Unternehmen auszusteigen. „Ich konnte eine Woche lang nicht arbeiten“, sagte sie. Tagelang war sie „gelähmt“ und hatte Angst, dass ihre Kollegen und die Branche sie für schwach halten würden. „Aber ich repräsentiere eine furchtlose Frau. Wenn ich nicht rausgehe und darüber rede, dann bin ich mir selbst, meiner Marke und allem, wofür ich stehe, nicht treu.“

Übernahme der Fashion Group

Heutzutage sieht die Realität der Führung einer unabhängigen High-End-Modemarke düster aus und der Wettbewerb unter selbstfinanzierten Designern ist hart. Konglomerate wie LVMH und Kering dominieren den Luxusmodemarkt, wobei LVMH laut dem Savigny Luxury Index, einem Maß für allgemeine Marktindizes, das von der Vermögensverwaltungsgruppe Savigny Partners veröffentlicht wird, satte 45,4 % des Marktes ausmacht. Marken wie Loewe, Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi, Givenchy und Marc Jacobs gehören alle zu LVMH, während Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen und Saint Laurent alle Kering als Muttergesellschaft haben.

Der Besitz mehrerer Marken bedeutet Hebelwirkung. Kleinere Marken im Besitz von Kering oder LVMH profitieren vom Einfluss bekannter Namen wie Gucci und Louis Vuitton – was genutzt werden kann, um bessere Ladenlayouts auszuhandeln. Sie profitieren außerdem von einem exklusiven (und riesigen) Lieferantennetzwerk. Am wichtigsten ist jedoch, dass diese Dachunternehmen über enorme Einnahmequellen verfügen, die zusammen mit dem Cashflow eine große Belastung für Designer wie Findikoglu darstellen.

Ihre Marke wird seit ihrem Debüt im Jahr 2016 unabhängig finanziert, und Findikoglu sagte, sie habe seit langem mit mangelnden staatlichen Investitionen zu kämpfen. „Ich hatte immer Angst, mich für irgendetwas zu bewerben, weil ich kein Brite war. Es hat mir nicht viele Türen geöffnet, besonders am Anfang.“

Am 13. September, zwei Tage vor Beginn der London Fashion Week, kündigte die britische Regierung an, dass sie in den nächsten zwei Jahren 2 Millionen Pfund (2,5 Millionen US-Dollar) in NEWGEN investieren werde, ein Programm des British Fashion Council, das Marken unterstützt, die jünger als drei Jahre sind . Für Findikoglu ist das nicht genug. „Ich denke, (NEWGEN) hat das Geld verdient. Aber ich bin auch eine junge Designerin und versuche seit sieben Jahren, diese Marke selbst zu leiten“, sagte sie. „Es sollte für jeden im Zeitplan verfügbar sein.“

„Ich möchte, dass die Leute meine Welt sehen“

Dilara Findikoglu stand vor dem gleichen Problem wie viele kämpfende unabhängige Designer: Wie kann man skalieren, ohne auszuverkaufen? Findikoglu, die bereits eine erfolgreiche Bademodenlinie hat, findet es bei ihren Plänen, sich von der Couture zu einem tragbareren Angebot zu verabschieden, fast einen spannenden Kompromiss. Eine Motivation war ihre eigene Bürogarderobe. Findikoglu saß in der Spätsommerhitze vor ihrem Studio und trug ein wunderschönes elfenbeinfarbenes, schräg geschnittenes Satinkleid mit vampirartigen Puffärmeln. Ist es ihr eigenes? „Nein! Ich möchte mehr Konfektionskleidung machen, weil ich nichts von meiner eigenen Marke finde, das ich anziehen kann, wenn ich zur Arbeit gehe.“ „Ich werde nicht mit einem Messerrock ins Studio kommen, wissen Sie?“ ? "

Während sie ihre Frühjahr/Sommer-Kollektion 2024 abschließt, die nun Ende dieses Monats in einem Pariser Showroom gezeigt wird, spricht sie leichthin über streng geheime Kooperationen, von denen sie hofft, dass sie kommerziell rentabler werden. Ihr Ziel? Eine komplette Lifestyle-Marke. „Ich möchte Möbel herstellen und ich liebe Innenarchitektur wirklich. Ich möchte Kissen herstellen. Ich würde gerne in meinem eigenen [Dilara-]Bett schlafen. Ich möchte, dass die Menschen jedes Detail meiner Welt sehen können. Auch wenn es das ist Laken, Mascara oder roter Lippenstift.“ Auch wenn manche der Vorstellung von Konglomeratseigentum ablehnend gegenüberstehen, ist Fundicoglu kein Puritaner. „Meine Marke ist etwas, das ich selbst aufgebaut habe“, sagte sie. „Aber ich brauchte wirklich einen Geschäftspartner, einen Investor oder ein großes Haus, das mir dabei half, das nächste Level zu erreichen.“

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1. Findikoglu's designs have been popular among celebrities, with the likes of Rihanna, Lady Gaga, Madonna, and Bella Hadid being among her notable clients. She was also responsible for some of the hottest red carpet looks this summer, including Margot Robbie's ruby red silk minidress at the Barbie VIP Red Carpet in London and Hari Nef's hand-tailored dagger dress at the film premiere. Even Kylie Jenner is a known fan: she chose a spring/summer 2023 look during Paris Fashion Week and posed in custom-made outfits for her 399 million Instagram followers.
2. In an interview with CNN during the first day of the London Fashion Week in her East London studio, Findikoglu expressed concerns about not having the budget to organize the event. She revealed that she was still paying back the money for the fall/winter 2023 fashion show in February and that the forthcoming spring/summer 2024 show could cost between 110,000 and 120,000 pounds (136,000 to 148,000 US dollars). She noted that many young designers share her struggle as they make a show, accumulate debt, and then pay it off until the next show.

Source: edition.cnn.com