Moderne Bösewichte und trügerische Prominentenauftritte: Das war die Pariser Couture-Woche
In der Nachfolge der letzten Woche der Haute Couture Modewoche und im Mittelpunkt der entscheidenden französischen Wahlen befindet sich in dem Land ein allgemeiner Unruhezustand. Obwohl Politik zunehmend auf den Ready-to-wear-Rundschauen präsent geworden ist, reflektieren die Couture-Sammlungen die Schwerpunkte wieder auf den Kleidern, bieten ruhige Vollendung für manchen und - für andere - notwendige Fantasiebereiche.
Praktische Realität
Nachdem Chanel die Abwahl des kreativen Leiters Virginie Viard (die seit 2019 Karl Lagerfelds Position übernommen hat) bekanntgegeben hatte, präsentierte das Haus eine neue Sammlung - allerdings von der Werkstatt entworfen. In der prunkvollen Oper Garnier wurde die Eleganz in ruhiger, zurückhaltender Weise erforscht. Reichlich embroiderte und besaitete Pasteltweeds, blumengeschmückte Jacket-Anzüge mit gefüllten Ärmeln, lange Rockmäntel, Haare mit großen schwarzen Bändern und, passend zum Ort, Opermäntel waren die Angebote für eine Kundschaft, die reist, esst, aber möglicherweise nicht sozialmedienreife Stücke bevorzugt.
Bei Patou war die "Rose"-Sammlung ebenfalls auf eine ruhige Erhöhung hinweisend. "Diese Saison will die Patou-Frau engagiert sein, aber nicht notwendigerweise ihr Engagement aufgelegen haben... Ich will sie frisch sein, bevor alles", sagte der kreative Leiter Guillaume Henry zurückstage - vielleicht ein Hinweis auf eine Abkehr von den performativen Aktivismus der letzten Jahre. Er zeigte tägliche Stücke in kandide und blumigen Farben, funktionale Jeans, praktische Pullover, Shirt-Röcke, eine Neuinterpretation von Accessoires mit Halskragen und Gold-Detailierung. Sein Werk bei Patou sei "die Allianz von Eleganz, Form, Einfachheit und Freude". Die Shownoten betonen, dass diese Ära eine praktische sei: "Patou’s Rose ist eine Sammlung, die in der Realität begründet ist: eine praktische Ära".
In ihr Schattenselbst
Der Schweizer Psychoanalytiker Carl Jung entwickelte das Konzept des "Schatten-Selbstes", der dunkle Seite jeder Identität: "Man wird nicht durch das Vorstellen von Figuren des Lichts aufgeklärt, sondern durch das Sich-Bewusst-Sein des Dunkeln", schrieb der Philosophe. Dieser Gedanke, auch unter dem modernen Begriff "in die Böse-Zeit hinein" bekannt geworden, lief auch durch mehrere Sammlungen.
Bei Charles de Vilmorin war eine Sammlung mit dem Titel "Rêveuse Bourgeoise" (Träumende Bourgeoise) aufgelegt, die als Theaterstück eingerichtet war und visuelle Elemente enthielt, die einem Märchen oder den "commedia dell’arte"-Spielen (italienische Komödie) entsprachen: ein Rattenmaske, brennende Federn, Vorhänge und Mäntel; jedes scheint eine großartige Bösewicht für ein historisches Drama zu sein. Kleidungen mit dem Charme von Theaterkostümen (eine deutliche Abweichung von seinen Ready-to-wear-Kleidern) machten Haute Couture zu einer Flucht aus der Realität.
Beim Robert Wun dagegen entwickelte sich jede Silhouette zu einem anderen Element. Zum zehnten Jubiläum zeigte der Designer eine Sammlung, die sich um die Zeit drehte und die Lebenszyklen, Metamorphosen, den Tod selbst und die dunkleren Facetten der menschlichen Erfahrung beschäftigte (einschließlich eines vollständigen Schädel-Masken). Verderbte Blumen, Fleisch, Knochen und Schädel wurden in der Sammlung und Textilen referenziert und feierten die vielfältige, veränderliche Natur des Lebens.
Wissenschaft trifft Natur
Für einige Designer ist Couture auch ein Labor für Experimente - auch für Iris Van Herpen, die in Bereichen wie Technologie, Wissenschaft und Kunst Fähigkeiten vereint.
Der Designer zeigte fliegende Skulpturen mit Modellen in den Kleidern und an der Wand befestigt. Die Sammlung enthielt auch Stücke, die die Wirkung von Wellen auf den Sand und das Meer nachahmten und Kleidungen, die mit Perlen einen Gradienten zeigten (einige mit einem Heißluftgebläse skulptiert) und ein Verfahren, das Organza mit 3D-Druck und Seidennetz verband. Diese Schöpfungen sind das Ergebnis eines Gespräches mit dem französischen Chemiker Emmanuel Farge vom Institut Marie Curie: "Über die ur-ursprünglichen Organismen im Meer 700 Millionen Jahren her und wie sie unsere Sinne (und was wir) erleben lassen" sagte der Designer während der Vorstellung, und erläuterte, wie die Natur seine Sensibilität und kreative Augenheit beeinflusst.
In ähnlicher Weise erforschte ArdAzAei, wie Geometrie und Mathematik die Rhythmen der Natur offenbaren, wie sie Bahareh Ardakani, Gründerin und künstlerische Leiterin der Marke, vorstellte. Sie spielte mit einigen Konzepten der Quantenphysik und ihren potenziellen visuellen Auswirkungen und erkundete, wie die Mehrdimensionalität der Stringtheorie, aufgelegt, wie Blütenblätter aussieht. Dies wurde in Seide- und Satin-Blüten auf Hüllroben, Fishtailed-Gowns, beide geometrisch und natürlich, Kristalle in blumigen Kompositionen und über die Verwendung von Doppel-Nähten für einen "großen Bang-Effekt von Licht, das aus einem Kleid explodiert" beschrieben.
Viktor und Rolf: Das "Haute Abstraction"-Bekleidungsvorstellung von Viktor und Rolf sah, wie die Show-Notizen hervorhoben, "eine bestimmte Absurdität" aus. Sie referenzierten ihre "Atom Bomb" Sammlung von 1998 und spielten mit geometrischen Formen, Quadern und Kugeln, kindlich und konzeptuell. "Wir dachten an etwas Abstraktes, wie Kästen, Würfel, Kugeln, und kombinierten es mit dem menschlichen Körper. Wenn wir in der Laune von Abstraktion sind, bekommen wir ein Gefühl der Freiheit... Es gibt keine Deutung, sondern ein Moment des Raums," erklärten die Duo zurückstage. Dafür wurden hochkostümorientierte Materialien wie Seidenduchesse, Lurex und Jacquard verwendet.
Rahul Mishra: Rahul Mishra's Sammlung "Aura" veranschaulichte Mystik und das Universum zu einem spirituellen, experimentellen Ansatz der Mode. "Es geht um etwas Unergreifbares, etwas, was wir kennen, aber nicht sehen" sagte er zurückstage. Die statuarischen, surrealistischen Silhouetten wurden mit Metallstrukturen und Glaselementen erschaffen, alles im Kontrast zu Bedeckung und Handnähten und alles in Indien hergestellt, wo der Designer lebt. Das Schwarz, das durch die Stücke verstreut war, bedeutete "eine Verdichtung aller Farben, Geheimnis, Unendlichkeit," erklärte er.
Sportlicher Aufstieg
Mit dem Heranrücken der Olympischen Spiele griff Dior die Gelegenheit auf, Couture und Sportbekleidung mit Klassik, Rebellion und kollektivem Energie zu verbinden. Die Show zahlte Tribut an "sportives," mit Peplum-Elementen, Falten, Seidenkleidern, Hüftenverdeckenden Skirts und Moiré-Jacquard, für sportlichen Effekt und Gefühl einer bewegten Körper.
Für Balenciaga war die Show eine Gelegenheit, das DNA von Gründer Cristobal Balenciaga mit "einer Hommage an Unterkulturcodes" zu vereinen, einschließlich eines handgefärbten Faux-Fur-Kleides aus synthetischem Haar; eines knittern, embroiderten Gotik-Maxi-Kleides mit schwarzen aufgekauften Perlen und Jacken, die um die Hüften umgebunden und in Hosen umgewandelt wurden - alles zum Aufstellen des Alltäglichen.
Und, wie jedes Jahr, lud Jean-Paul Gaultier einen neuen Designer ein, um unter seinem Namen vorzustellen. Diesmal war es der Leiter von Courrèges Nicolas Di Felice, der für seine sportige, techno-inspirierte Trägerräume bekannt war. Er präsentierte eine minimalistische Sammlung, die das sportliche, zeitgenössische Leben in Couture veranschaulichte. Dazu gehörten ein Tulle-Schleierkleid, das mit 42.000 Haken zusammengehalten wurde und ein Trompe-l’œil-Kleid, jede Model mit verhülltem Gesicht, vielleicht nach Anonymität fragend... etwas, was selten in 2024 vorkommt.
Im Bereich der Mode ist die Haute Couture von Iris Van Herpen oft an der Schnittstelle von Technologie, Wissenschaft und Kunst gelegen, was einzigartige Kleidung ergibt, die die Grenzen traditioneller Couture überschreitet. So erschien ihre letzte Sammlung mit Models in den Kleidern und an der Wand hängend, zeigend eine Fusion aus Organsa mit 3D-Druck und Spitzen.
Mit dem Aufkommen des "Schattenselbst"-Konzepts auf den Sozialen Medien haben einige Designer sich entschlossen, in ihren Couture-Sammlungen auf die dunkleren Aspekte der menschlichen Erfahrung einzugehen. Robert Wun zeigte beispielsweise eine zehnjährige Jubiläums-Sammlung, die das vielfältige, veränderliche Leben feierte, mit Verweis auf vergängliche Blumen, Fleisch, Knochen und Schädel in den Geweben und Textilen verarbeitet.
