Alle sitzen im selben Boot": Lohnt es sich, Schulden zu machen, wenn man Mode entwirft?
Die in der Türkei geborene Findikoglu - die 2015 ihren Abschluss am Central Saint Martins machte - war einer der am meisten erwarteten Namen auf dem fünftägigen Programm, das vom 15. bis 19. September lief.
Zu ihren Kunden gehören Talente aus der A-Liste, von denen viele Marken nur träumen können - von Rihanna und Lady Gaga bis hin zu Madonna und Bella Hadid. Sie ist auch für einige der berühmtesten Looks dieses Sommers verantwortlich - darunter das rubinrote Seidenminikleid, das Margot Robbie auf dem VIP-Rote-Teppich von "Barbie" in London trug, und das handgefertigte Messerkleid, das Hari Nef bei der Premiere des Films trug. Auch Kylie Jenner ist ein bekannter Favorit. Sie wählte einen Look für Frühjahr/Sommer 2023, den sie während der Pariser Modewoche im vergangenen September trug, und posierte in maßgeschneiderten Stücken für ihre 399 Millionen Instagram-Follower.
Äußerlich sieht es so aus, als hätte Findikoglu es geschafft. Hier sind alle Zutaten, die die 33-Jährige von einer aufstrebenden Künstlerin zu einem eingefleischten Londoner Namen machen sollten. Doch eine Sache fehlt: Geld.
"Ich hatte nicht genug Budget, um die Show zu machen. So einfach ist das", sagte Findikoglu am ersten Tag der Londoner Modewoche in einem Interview vor ihrem Studio im Osten Londons zu CNN. "Der Veranstaltungsort stand kurz davor, gebucht zu werden. Dann dachte ich: 'Ich kann das nicht noch einmal mit meinem eigenen Geld machen. Das tue ich mir nicht an.'"
Findikoglu sagt, sie zahle immer noch die Kosten für die Herbst-Winter-2023-Laufstegshow der Marke ab, die im Februar dieses Jahres stattfand. Wäre die Frühjahr-Sommer-Show 2024 wie geplant über die Bühne gegangen, hätte sie zwischen 110.000 und 120.000 Pfund (136.000 bis 148.000 Dollar) kosten können. "Ich spreche mit meinen Designer-Freunden, und alle sitzen im selben Boot. Wir machen eine Show, verschulden uns so sehr, dass wir sie bis zur nächsten Show abbezahlen müssen.
In dieser Saison haben sich eine Reihe junger, in der Branche anerkannter Talente aus dem offiziellen Programm zurückgezogen, darunter der 26-jährige Steven Stokey-Daley (der unter dem Pseudonym S.S. Daley entwirft) und die 30-jährige Nensi Dojaka, die beide 2022 bzw. 2021 den prestigeträchtigen LVMH-Preis gewonnen haben. Darüber hinaus hat der 31-jährige amerikanische Designer Michael Halpern - der in seiner Karriere bereits zwei British Fashion Awards erhalten hat - erst letzte Woche bekannt gegeben, dass sein Label die Londoner Modewoche nicht nur auslassen, sondern sogar für immer schließen wird.
Obwohl sie glaubt, dass es das Beste für ihre Marke war, hat sich Findikoglu die Entscheidung nicht leicht gemacht. "Ich konnte eine Woche lang nicht arbeiten", sagte sie. Tagelang war sie "wie gelähmt", weil sie befürchtete, dass Gleichaltrige und Brancheninsider sie für schwach halten würden. "Aber ich bin eine furchtlose Frau. Und wenn ich nicht rausgehe und darüber spreche, dann bin ich mir selbst und meiner Marke und allem, wofür ich stehe, nicht treu."
Die Übernahme durch die Modekonglomerate
Die Realitäten, ein unabhängiges High-End-Modelabel zu führen, sind heute düster, und der Wettbewerb für selbst finanzierte Designer ist hart. Laut dem Savigny Luxury Index, einem allgemeinen Marktindex, der von der Vermögensverwaltungsgruppe Savigny Partners veröffentlicht wird, dominieren Konglomerate wie LVMH und Kering den Markt für Luxusmode, wobei LVMH allein satte 45,4 % des Marktes ausmacht. Marken wie Loewe, Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi, Givenchy und Marc Jacobs sind alle im Besitz von LVMH, während Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen und Saint Laurent alle Kering als Muttergesellschaft haben.
Der Besitz mehrerer Marken bedeutet Einfluss. Kleinere Marken, die unter der Obhut von Kering oder LVMH stehen, profitieren von der Hebelwirkung, die bekannte Namen wie Gucci und Louis Vuitton entfalten - und die sie nutzen können, um bessere Platzierungen in den Geschäften auszuhandeln. Außerdem profitieren sie von einem exklusiven (und groß angelegten) Netz von Lieferanten. Vor allem aber verfügen diese Dachkonzerne über riesige Einnahmequellen, die neben dem Cashflow die Hauptlast für Designer wie Findikoglu darstellen.
Ihr Label wird seit seinem Debüt im Jahr 2016 unabhängig finanziert, und Findikoglu sagt, dass sie lange mit dem Mangel an staatlichen Investitionen zu kämpfen hatte. "Ich hatte immer Angst, mich für irgendetwas zu bewerben, weil ich keine Britin bin. Das hat mir nicht viele Türen geöffnet, besonders am Anfang."
Am 13. September, zwei Tage vor Beginn der Londoner Modewoche, gab die britische Regierung bekannt, dass sie in den nächsten zwei Jahren 2 Millionen Pfund (2,5 Millionen Dollar) in NEWGEN investieren wird, das Programm des British Fashion Council zur Unterstützung junger Designer mit Marken, die weniger als drei Jahre alt sind. Für Findikoglu ist das nicht genug. "Ich denke, (NEWGEN) sollte das Geld bekommen. Aber ich bin auch eine junge Designerin und habe sieben Jahre lang versucht, diese Marke allein zu führen", sagte sie. "Sie sollte für jeden auf dem Plan verfügbar sein.
'Ich möchte, dass die Leute meine Welt sehen'
Die Frage, die sich Dilara Findikoglu stellt, ist die gleiche, mit der viele unabhängige Designer zu kämpfen haben: Wie kann man sich vergrößern, ohne sich zu verkaufen? Es ist ein Kompromiss, den sie fast schon aufregend findet. Nachdem sie bereits eine erfolgreiche Bademodenlinie produziert hat, plant Findikoglu, die Couture zugunsten eines tragbareren Angebots zu reduzieren. Eine Motivation ist ihre eigene Bürogarderobe. Während der spätsommerlichen Hitzewelle vor ihrem Atelier sitzend, trägt Findikoglu ein prächtiges elfenbeinfarbenes schräg geschnittenes Satinkleid mit vampirischen Puffärmeln. Ist es ihr eigenes? "Nein! Ich möchte mehr Konfektionskleidung herstellen, weil ich nichts von meiner eigenen Marke finden kann, wenn ich zur Arbeit komme. Ich werde nicht in meinem Messerkleid ins Atelier kommen, verstehen Sie?"
Während sie ihre Frühjahr-Sommer-Kollektion 2024 fertigstellt (die Ende dieses Monats in einem Pariser Showroom präsentiert wird), spricht sie voller Freude über streng geheime Kollaborationen, von denen sie hofft, dass sie kommerziell erfolgreicher sein werden. Ihr Ziel? Eine ganze Lifestyle-Marke. "Ich möchte Möbel herstellen, ich interessiere mich sehr für Inneneinrichtungen. Ich möchte Kissen herstellen. Ich würde gerne in meinem eigenen Bett (mit der Marke Dilara) schlafen. Ich möchte, dass die Leute meine Welt mit jedem kleinen Detail sehen. Selbst wenn es sich um Bettlaken, Mascara oder roten Lippenstift handelt.
Und auch wenn sich manche gegen die Idee eines Mischkonzerns sträuben mögen, ist Findikoglu kein Puritaner. "Ich habe meine Marke allein bis zu diesem Punkt gebracht", sagt sie. "Aber ich brauche wirklich einen Geschäftspartner, einen Investor oder ein großes Haus, das mich auf die nächste Stufe bringt."
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Quelle: edition.cnn.com
