Aleksandra Mirosław celebra <unk>momento de sonho tornado realidade<unk> como primeira medalhista de ouro de escalada de velocidade na história olímpica
E não qualquer campeão olímpico; Mirosław tornou-se a primeira medalhista de ouro na modalidade de escalada de velocidade na quarta-feira, derrotando a chinesa Deng Lijuan na final.
“Em poucas palavras, é como um sonho tornado realidade”, disse ela. “É simples assim. ... É a primeira [medalha de ouro] da história, então é realmente incrível. Estou muito feliz e muito orgulhosa de mim mesma. Vai ficar comigo para sempre.”
Quando a escalada estreou nos Jogos Olímpicos de Tóquio há três anos, foram incluídas três disciplinas: lead, boulder e velocidade. O formato mudou em Paris, com a escalada de velocidade agora tendo sua própria medalha.
Isso é uma boa notícia para uma atleta como Mirosław. Apesar de sua superioridade na escalada de velocidade, ela terminou em quarto lugar em Tóquio, ficando fora das medalhas.
Mas a parede temporária erguida no subúrbio parisiense de Le Bourget foi sua oportunidade de brilhar, de exibir sua agilidade e destreza em um evento standalone.
“Eu nunca fui especializada em boulder ou lead, sempre fui uma escaladora de velocidade”, disse Mirosław, que conquistou a primeira medalha de ouro da Polônia nos Jogos Olímpicos de Paris.
“Então, é uma grande privilégio estar aqui e ter a oportunidade de competir na minha disciplina. Mas, por outro lado, não significa que seja mais fácil. É muito mais difícil, eu diria.”
Mais difícil porque agora ela está enfrentando as escaladoras mais rápidas do mundo, todas dedicadas ao desafio de escalar uma parede o mais rápido possível.
À medida que a disciplina se estabeleceu, os tempos melhoraram. Mas Mirosław tem estabelecido o ritmo por grande parte de sua carreira, batendo o recorde mundial em 10 ocasiões, incluindo duas vezes nas rodadas iniciais da competição olímpica de escalada de velocidade na segunda-feira.
Seu último recorde mundial de 6.06 segundos – 0.04 mais rápido do que seu tempo de vitória contra Deng na final – é quase um segundo mais rápido do que seu primeiro recorde estabelecido nas Olimpíadas de Tóquio. Agora, um tempo abaixo de seis segundos deve estar em seus pensamentos, embora o objetivo principal na escalada de velocidade seja superar a pessoa que está correndo ao seu lado.
“Eu só me concentrei em mim mesma, na minha próxima rodada, e antes de cada rodada era assim, só correr”, disse Mirosław. “O que quer que acontecesse, só correr.”
A escaladora de 30 anos acabou enfrentando – e derrotando – sua colega polonesa Ola Kałucka nas semifinais na quarta-feira, vencendo por uma margem estreita de 0.15 segundos.
Kałucka acabou ficando com a medalha de bronze depois de vencer a indonésia Rajiah Sallsabillah na disputa pelo terceiro lugar, ou “pequena final”, como é chamada aqui.
Com 22 anos, Kałucka disse que está grata pelo formato expandido da escalada em Paris, que basicamente criou uma medalha a mais. “Acho que o público gosta da escalada de velocidade”, disse ela. “A escalada em lead e o boulder são completamente diferentes da escalada de velocidade. Estou tão grata por estarmos separando nossas disciplinas. É uma atividade completamente diferente.”
Na escalada em lead, após seis minutos olhando para sua escalada, os atletas têm mais seis minutos para subir o máximo possível em uma parede de 15 metros enquanto prendem sua corda em pontos de verificação. Já o boulder acontece em uma parede de 4,5 metros, com os atletas tendo que resolver quatro “problemas” contra um limite de tempo, sem terem visto a parede antes.
O boulder e o lead, combinados em um evento de medalha nestes Jogos Olímpicos, não são para todos, especialmente se você for um especialista em escalada de velocidade.
“Eu sou muito ruim nisso, extremamente ruim”, foi a avaliação sincera de Kałucka de suas habilidades em boulder e lead.
“Na escalada em lead, você precisa ter resistência e não ser a pessoa mais rápida. E para o boulder, você precisa ser muito forte e também ter força. Acho que a escalada de velocidade é a mais legal porque você precisa ser muito rápida e eu realmente gosto de sentir a velocidade quando estou escalando.”
Com grandes multidões e uma atmosfera animada na instalação temporária de Le Bourget, parece que a escalada é um sucesso entre os fãs e está aqui para ficar nas Olimpíadas. E, segundo os atletas, separar o esporte em duas categorias de medalhas foi uma mudança para melhor.
“Significa muito, a primeira vez para a escalada de velocidade e também para mim aqui na disciplina”, disse Mirosław. “Tenho minha bandeira e estava parada no pódio na primeira colocação ouvindo o hino nacional. Foi incrível.”
Com sua vitória olímpica, Mirosław planeja continuar se destacando no esporte da escalada de velocidade, com o objetivo de bater seus próprios recordes mundiais e inspirar outros a praticar o esporte.
A escalada de velocidade tem visto um crescimento significativo nos últimos anos, com tempos melhores e popularidade crescente, em parte graças a atletas como Mirosław que têm mostrado sua emoção e potencial competitivo.
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